Бесплатные видеолекции: Уроки фотографии (часть 2)

Большинство начинающих фотографов часто совершают очень похожие ошибки. И, что самое удивительное, ошибки эти не имеют отношения к выдержке, диафрагме, композиции и другим фотографическим основам. Конечно, правила существуют для того, чтобы их нарушать, и в какой-то момент вы сможете, забыв обо всем, делать отличные снимки, пренебрегая наставлениями и без особых усилий, но поначалу мы советуем вам следить за тем, что и как попадает в кадр, и избегать следующих ошибок.

Ошибки антуража

Замечали ли вы когда-нибудь «прорастающие» из головы вашей модели деревья? И не только деревья. Столбы, ветки, фонари, двери, люстры, торчащие из головы и тела, редко красят модель. Следите за фоном! 

Линия горизонта, проходящая через голову, часто смотрится грубо и нарушает равновесие кадра. Старайтесь опускать горизонт ниже или поднимать его выше, соответственно поднимая или опуская камеру относительно объекта съемки.

 
Тут стоит снова упомянуть о заваленном горизонте. Он может появляться даже в тех кадрах, где горизонта вообще нет. Чтобы избежать этой досадной ошибки, следите за тем, чтобы вертикальные объекты (столбы, косяки, ножки стульев) были действительно вертикальны. Если уж и задавать диагональ, то надо это делать так, как мы советовали в первом уроке: явно и композиционно оправданно.

Съемка людей на фоне пейзажей или архитектуры тоже иногда смотрится довольно нехудожественно. Проблема возникает тогда, когда в кадре отсутствует ярко выраженный акцент. Подходите к построению кадра, как к рассказу, выделите в нем главное. Если фотография в первую очередь повествует о человеке, сделайте фон скромнее, плотнее скадрировав снимок и расширив диафрагму. Сделайте акцент на герое освещением. А если о пейзаже, то разверните модель в сторону фона, как будто она показывает зрителям всю его красоту.

Акцент на модели	Акцент на пейзаже

Бытовые сюжеты, снятые со вспышкой на фоне ковра или обоев, давно стали предметом всеобщих насмешек. Так что даже если у вас дома на стенке висит очень красивый ковер, не используйте его в качестве фона при съемке портрета. Фотографируя дома, наведите порядок и проследите за тем, чтобы на стенах не висело ничего яркого и притягивающего к себе внимание. Имеет смысл максимально отодвинуть модель от заднего плана, так, чтобы он достаточно размылся в кадре. Яркие детали на снимке всегда заметнее. И если вы не собираетесь снимать силуэт, поставьте модель так, чтобы фон был темнее нее. 

Избегайте мусора в кадре!	Контрастные пятна отвлекают взгляд от объекта	Неоправданные яркие объекты на снимке оттягивают внимание на себя

На улице тоже стоит внимательно следить за всем, что попадает в кадр. Урны, общественные туалеты, столбы, части тела других людей должны безжалостно вымарываться кадрированием, широкой диафрагмой либо правильным освещением.

Передний план — излюбленный прием начинающих фотографов. Жаль, что иногда об эстетике переднего плана новички думают меньше всего. Часто, снимая из-за веточки, фотографы не замечают, что на листву падают лучи солнца, и передний план получается ярче главного героя. А иногда пятна от веток и стеблей располагаются в кадре как попало, полностью или частично перекрывая главный объект.

Светлый передний план «заслоняет» главный объект. Плохо	Свето-теневой рисунок на лице выглядит неряшливо. Плохо
Передний план темнее лица, освещение равномерно. Хорошо	Передний и задний план хорошо размыты за счет большей дистанции до модели. Хорошо

Запомните: и передний план, и фон должны подчеркивать объект, а не спорить с ним!

Ошибки позирования

В съемке портретов есть много подводных камней. Главная цель фотографа — выгодно передать естественные пропорции лица и тела. Для этого важно помнить, что плоскость лица должна быть строго перпендикулярна оси объектива по вертикали.

То есть если модель смотрит наверх, фотограф приподнимается так, чтобы оказаться выше. Если модель опустила голову, вы должны опустить камеру. В противном случае опущенное вниз лицо даст гипертрофированный лоб, а задранное вверх — чрезмерно мощную челюсть.

В подобных ракурсах на лице выделяются ноздри, пропадают глаза, а подбородок становится массивным	Используя верхний ракурс, вы рискуете получить на портрете увеличенный лоб и невыразительные черты лица

Это будет особенно заметно, если фокусное расстояние объектива меньше 50 мм. Помните еще и о том, что при наклоне головы вверх или вниз перспектива искажается, черты лица будут выглядеть мелкими и невыразительными.

А вот по горизонтали и диагонали двигать головой можно как угодно. Ну или почти как угодно.

Портрет в профиль	Портрет анфас	Линия носа при съемке ¾ не должна пересекать линию щеки

Можно сделать профиль, можно снять анфас. Можно сделать изящный поворот головы на ¾. Однако очень важно следить за тем, чтобы кончик носа не пересекал линию щеки. Это нарушает и линию щеки, и форму профиля.

Распространенная ошибка, возникающая как по вине верхнего ракурса, так и по вине высоких воротников и пышных волос — скрадывание шеи. В первом случае шея скрывается за подбородком, во втором — визуально втягивается в плечи. Учитывайте, что девушка, у которой не видно шеи, выглядит грузной и негибкой.

Никогда не забывайте о том, что взяв в руки фотоаппарат, вы начинаете работать с двухмерным пространством, а это принципиально меняет представления об объеме. Для наглядности предлагаю взглянуть на картинки: что вы видите? Полосу и точку? А вот и нет! И в том и другом случае это один и тот же предмет — карандаш, просто на второй картинке он сфотографирован с торца.

То же самое происходит и с фотографией.

Поэтому запомните простое правило: если хотите, чтобы длина рук, ног, плеч и пальцев вашей модели была видна, они должны быть перпендикулярны оси объектива. Расположенные параллельно этой оси, они выглядят отсутствующими, обрезанными; расположенные под углом — короткими.

То, чего на фотографии не видно — того нет. Снимая модель в прыжке, попросите ее закидывать ноги немного набок

Часто при определенных ракурсах руки или ноги модели оказываются закрыты телом или одеждой. Но если на фотографии чего-то не видно, значит, этого просто не существует. То же относится и к согнутым коленям. Зрителю может показаться, что ниже согнутого колена ничего нет. Иногда это может выглядеть отталкивающе, не забывайте об этом!

Классическое положение тела анфас не отличается ни женственностью, ни мужественностью — оно нейтрально. А если тело еще и не идеально, такой ракурс будет просто невыгодным. Круглый животик, широкая талия, крупные бедра и грузная шея — если у модели есть что-то из этого списка, оно будет представлено во всей красе.

Визуально исправить широкую талию можно, слегка развернув бедра модели, а верхнюю часть туловища оставив повернутой на камеру. Живот скрутится, и талия проявится даже там, где ее до этого не наблюдалось.

Дорогие фотографы высокого роста, постарайтесь не снимать людей сверху! Такой ракурс сильно укорачивает тело, делая голову гипертрофированно большой. Возьмите в привычку немного приседать до уровня глаз модели. А если снимаете ребенка, не поленитесь, встаньте на колени и испачкайте брюки. Брюки можно и постирать, а вот хороший кадр останется.

О том, как тяжело бороться с лишним весом, знают не только полные люди, но и те, кто их снимает. Вот несколько моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание при съемке.

Поворот на три четверти, платок на плечах и свободная одежда могут замаскировать любую фигуру

Для того чтобы не было видно второго подбородка, камеру лучше поднять чуть выше головы, попросив модель поднять лицо в сторону камеры. Без фанатизма, конечно! Часто полным свойственна круглая форма лица. Небольшое визуальное сужение лица может сделать модель изящнее. Для этого нужно просто постараться избегать прямых ракурсов. В идеале — поворот лица на ¾.

Проблему выступающего круглого животика можно решить свободной одеждой. Если же одежда оказалась обтягивающая, попросите модель чуть прогнуть спину и немного податься вперед. А еще лучше — не снимайте общий план сидя. А вот решить проблему полных плеч уже труднее. Особенно летом. Если ваша модель надела на съемку открытую майку, попросите ее прикрыть чем-нибудь плечи. Это может быть платок, фата, легкая ткань. Старайтесь не снимать модель со стороны плеча. А если снимаете, то попросите не прижимать руку к телу. Расплющенная рука кажется вдвое шире, чем она есть на самом деле. С осторожностью снимайте модель с поднятыми руками. Подмышка, даже гладкая, зачастую выглядит не очень фотогенично.

Ошибки кадрирования

Есть пара жестких правил, которые нужно учитывать при кадрировании: не режьте по суставам и не нарушайте равновесие. Все остальное довольно наглядно изображено на этих примерах.

Нежелательно кадрировать: 1) одну голову; 2) голову с шеей, но без плеч; 3) ровно по пояс; 4) обрезая кисти; 5) ровно по коленям; 6) обрезая ступни	Правильно кадрировать: 1) выделяя черты лица; 2) по ключицы и плечи; 3) до середины плеча; 4) чуть выше или чуть ниже талии; 5) чуть выше или чуть ниже колен; 6) в полный рост

Кстати, запомните еще одну важную вещь: постарайтесь не кадрировать и ничем не пересекать конечности вдоль. В этом случае истинная ширина рук и ног модели окажется не видна, а зритель автоматически будет воспринимать их толще, чем они есть на самом деле.

6 Объективы и их особенности   

Сегодня мы с вами поговорим о самой важной технической составляющей фотосъемки — об объективах и их особенностях в передаче изображения.

Обращали ли вы внимание на то, как во время работы выглядят профессиональные фотографы? Довольно нагружено: при себе у них обязательно есть пара камер, отражатель или выносная вспышка, а главное — тяжеленный рюкзак с объективами за спиной. Вас тоже это ожидает, в том случае, если хобби станет для вас профессией. Пока же вы легко можете обойтись более портативной, простой и доступной в управлении любительской техникой — почти всю линейку объективов Samsung для камер системы NX может носить с собой даже хрупкая девушка.

Все объективы рассматриваются фотографами по нескольким параметрам:

• Фокусное расстояние само по себе
• Возможность изменения фокусного расстояния
• Светосила

Существует множество других особенностей и характеристик, которые учитываются профессиональными фотографами при выборе оптики. Но в этом уроке мы поговорим о тех свойствах объективов, которые оказывают наибольшее влияние на результат вашей съемки.

Фикс или зум?

Фокусное расстояние объективов может изменяться, а может оставаться постоянным. Фиксированные, или фикс-объективы предлагают нам только одно, постоянное фокусное расстояние. При съемке с такой оптикой вы сможете приблизить или отдалить объект только меняя свое положение относительно него, приближаясь к нему или отступая. Из-за стабильного положения большинства линз такие объективы, как правило, дают более качественную картинку.

Зум-объектив Samsung 18-200mm F3,5-6,3 ED OIS обеспечивает весь диапазон необходимых любителю фокусных расстояний

Зум-объективы — объективы с переменным фокусным расстоянием. Максимальный диапазон фокусных расстояний зум-объективов может быть достаточно велик, и некоторым кажется, что покупать объективы с меньшими диапазонами или фиксы не имеет особого смысла.

Но, как правило, многофункциональный мощный зум уступает им в качестве картинки. Возможность смены фокусных расстояний достигается за счет увеличения количества линз в объективе, усложнения конструкции и перемещения большего количества групп оптических элементов относительно друг друга. А лучше то, как правило, что проще.

Фокусное расстояние

Даже если вы снимаете на компакт и никогда не испытывали необходимости в дополнительной оптике, все, о чем мы сейчас будем говорить, относится и к вам.

Итак, что же такое фокусное расстояние и в чем оно измеряется? Физически оно представляет собой расстояние от главной задней плоскости объектива до заднего фокуса, который оказывается на пленке или матрице, и измеряется в миллиметрах. Поэтому длиннофокусные объективы, как правило, длиннее широкоугольных.

Фокусное расстояние и физический размер кадра (сенсора и пленки) определяет основной параметр объектива — угол зрения. Именно от него зависит, что может уместиться в наш кадр, и как это что-то будет выглядеть.

Чем больше фокусное расстояние — тем меньше угол зрения, и наоборот. И тут есть одна сложность.

Кроп-фактор

Дело в том, что производители фототехники традиционно рассчитывают это значение для камер 35-мм формата, тогда как сенсоры любительских системных фотоаппаратов, как правило, в полтора раза меньше по площади. Отсюда получается, что и угол зрения объектива становится меньше в полтора раза, ведь, как мы уже сказали выше, его ширина зависит не только отфокусного расстояния, но и от размера кадра.

Ничего страшного в этом нет, просто нужно всегда об этом помнить и понимать: если мы берем объектив 30 мм и используем его на любительской камере, то его угол зрения будет соответствовать объективу с фокусным расстоянием 45 мм, установленному на камеру формата 35 мм. Это значение называется эффективным фокусным расстоянием. И из короткофокусного он превратится в стандартный.

Матрицы компактных камер совсем маленькие и сильно разнятся по своим форматам. Но и объективы у них особенные. Производители не указывают для них значение кроп-фактора, а просто пишут сразу эффективное фокусное расстояние в 35-милиметровом эквиваленте. 

Запоминать углы обзора намного сложнее, чем миллиметры фокусного расстояния, даже если их приходится постоянно умножить в уме.

Ширкоугольные объективы

Эффективные фокусные расстояния 10-35 мм

«Короткофокусные», «широкоугольники», «ширики» — разные названия таких объективов. Особенностью «шириков» является заметное искажение окружающего пространства. Это неудивительно: привычный для человеческого глаза угол зрения — около 40 градусов, что соответствует картинке, сделанной объективом с фокусным расстоянием 50 мм. Такой угол зрения заметно меньше, чем тот, который получается на снимках, сделанных широкоугольным объективом.

Представьте, как вы видите комнату, когда стоите в ней с камерой. На снимок, который вы сделаете с объективом 16 мм, попадут фрагменты обеих стен по бокам от вас. Естественно, предметы, попавшие в кадр, будут выглядеть довольно странно. То, что окажется в углах, растянется. Прямые линии объектов по краям кадра при этом могут искривиться. Но самое главное, изменится пространство кадра: объекты, находящиеся ближе к камере, будут казаться непомерно большими, а оказавшиеся на заднем плане — очень маленькими.

Эффект усиления перспективы очень здорово смотрится при попытке передать объем, пространство. Снимая широкоугольником, старайтесь включать в кадр передний план: перила, парапеты, ступени. Усиливая линейную перспективу, вы создадите зрителю эффект присутствия в кадре.

Светосильный объектив Samsung S30NB обеспечивает "штатный" угол зрения

Стандартные объективы
Эффективное фокусное расстояние 40-70 мм

Мы уже упоминали о естественном «фокусном расстоянии» нашего глаза: угол нашего зрения примерно такой же, как у 50-мм объективов. При таком фокусном расстоянии предметы не выглядят искаженными, а это очень важно в портрете. Вот почему такие объективы называют портретными. Они часто бывают фиксированными. Эффективное фокусное расстояние объектива Samsung 30mm F2.0 — 45 мм. И это делает его отличным портретным или жанровым объективом.

У снимков, сделанных портретными объективами, есть еще одна особенность: оптика со средним фокусным расстоянием прекрасно размывает фон, уводя все лишнее за спиной модели в красивое боке. И чем больше будет фокусное расстояние, тем заметнее будет размыт фон.

Телеобъективы
Эффективное фокусное расстояние от 70 мм

Объектив 50-200мм F4.0-5.6 ED OIS II по характеристикам относится к телеоптике

Фокусные расстояния телеобъективов начинаются от 70 мм. Объектив 50-200 мм тоже можно отнести к длиннофокусным зумам, так как его эффективное фокусное расстояние составляет 75-350 мм, и с его помощью вы можете крупно снять объект, который находится очень-очень далеко. Обычно такие объективы полезны в тех случаях, когда вы не можете приблизиться к объекту съемки. Например, при съемке спортивных соревнований, животных и птиц в естественной среде обитания. Но, только лишь этими сюжетами сфера применения телеобъектива не ограничивается. При съемке пейзажа или архитектуры с длиннофокусной оптикой можно добиться очень интересных результатов.

Ошибочно полагать, что искажений при съемке такой оптикой не будет: они будут, но характер их будет другой. Большое фокусное расстояние словно «стягивает» пространство, устраняя перспективу. Этот эффект часто называется сжатием переспективы. Объекты на фоне, даже если они размыты, кажутся не такими мелкими. Разные планы на снимке сближаются, а предметы, теряя объем, кажутся более плоскими. 

Лицо модели, снятое телеобъективом, будет казаться более плоским, чем в жизни. И хотя результат съемки на длиннофокусную оптику часто льстит девушкам, потому что на фото их нос кажется короче, для портретной съемки телеобъективы не всегда удобны: из-за того, что вам придется снимать издалека, возникнет риск потерять контакт с моделью.

В небольшом помещении, например в маленькой студии, с длиннофокусной оптикой вам просто может быть некуда отойти, чтобы в кадр попало все, что нужно.

Макрообъективы

Объясним проще: средняя высота сенсора любительской системной камеры, например Samsung NX20, — 15,7 мм. Возьмем монетку в одну копейку (ее диаметр 15,5 мм) и постараемся снять ее максимально крупно.

У нас монета заняла весь кадр по вертикали. Это значит, что мы достигли натуральный масштаб съемки один к одному. Если же в кадр вошло еще что-то, значит, это уже не макро, а крупный план.

Глубина резко изображаемого пространства

Мы уже говорили о свойстве оптики размывать фон, и сейчас остановимся на нем подробнее. Обратите внимание на зону резкости на изображении; все, что находится перед ней или за ней, размыто. Ширина этой зоны не постоянна; в разных случаях она может быть маленькой или большой. Эта зона называется Глубиной Резко Изображаемого Пространства, или ГРИП.

Глубина резко изображаемого пространства зависит от нескольких факторов:

Фокусное расстояние. На коротких фокусных расстояниях, глубина резкости, как правило, больше, чем на длинных. То есть, резко всё: и то, что рядом с нами, и то, что на горизонте. При длинных фокусных расстояниях наоборот, в зону резкости попадает только маленькая область, все, что находится до нее и за ней размывается.

Величина диафрагмы. Чем шире диафрагма, тем меньше ГРИП. Тем лучше мы можем размыть фон и передний план.

Расстояние до объекта. Чем ближе камера к объекту съемки, тем сильнее размывается фон.

В макрофотографии ГРИП может составлять всего доли миллиметра, а в пейзажном снимке без переднего плана в зону резкости может попасть вся сцена.

Светосила

Светосила — это величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока. Говоря проще, мы можем заметить, что чем больше светосила, тем лучше объектив способен «видеть» при недостаточном освещении. Величина светосилы соответствует размеру максимально открытой диафрагмы. То есть, маркировка объектива 85 мм f/1.4, означает, что диафрагма объектива может раскрыться до значения f/1.4, а значит, пропустить много света!

Часто светосила меняется в зависимости от фокусного расстояния. Например, на зумах указывают два значения светосилы: на минимальном и на максимальном зуме. Например, маркировка 1:4-5.6 означает, что на минимальном зуме вы сможете раскрыть диафрагму до f/4, но если фокусное расстояние будет увеличено до предела, диафрагма раскроется только до значения f/5.6.

Не секрет, что многие фотолюбители испытывают проблемы со съемкой на улице в условиях недостаточного освещения. Часто вечерние и ночные кадры получаются нерезкими слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами.

На первый взгляд, самое простое решение — это избегать съемки ночью.

В действительности, ночь, а точнее вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а свет в окнах незаметный днем, оживляет кадр.

Есть особенное время суток, так любимое многими фотографами. Оно называется голубым часом. В это время свет преобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным.

Предметы оказываются освещены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В тоже время света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, чего не происходит настоящей ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.

Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Давайте же постараемся поймать это скоротечное, но прекрасное время суток.

Вечерний пейзаж

Для того чтобы успеть снять все, что вы хотите, хорошо и качественно, прийти на предполагаемое место съемки нужно заранее, выбрать объект, ракурс и подготовиться. Если вы будете тратить на все это время в последний момент, то вы просто пропустите нужное освещение. Во-первых нам понадобится штатив, потому что снимать мы будем на длинных выдержках. В противном случае кадр будет нерезким. Он может быть большим и крепким или маленьким и легким: выбор зависит от веса и габаритов камеры и оптики, которую вы используете. Если взять, для примера, камеру Samsung NX20 — ее вес и габариты не велики — то, для нее сгодится и небольшой карманный штатив. Но, если вы установите на аппарат большой зум или светосильный широкоугольный объектив, то в этом случае стиот воспользоваться более серьезной опорой.

Если под рукой не оказалось штатива, то камеру можно поставить на какую-либо стабильную основу. Главное, чтобы фотоаппарат не шевелился при съемке. Если в вашей камере есть система оптической стабилизации, то при съемке со штатива ее надо отключать. Во-вторых, вам понадобится функция отсрочки съемки на заданный интервал по времени. Переведите камеру в режим съемки по таймеру через 2 секунды или более. В-третьих, для съемки пейзажа или архитектуры, скорее всего, вам понадобится широкоугольный объектив.

Установите достаточно низкую чувствительность 100-200 ISO для того, чтобы избежать шумов. Если вы привыкли снимать в автоматическом режиме определения экспозиции, то выберите режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму в районе f/5.6–f/11. Тем самым вы обеспечите достаточную глубину резкости и четкость изображения. Выберите объект съемки, скомпонуйте кадр и сделайте снимок.

Скорее всего окажется, что он будет слишком ярким, и мы потеряем детали в наиболее ярких зонах кадра. В этом случае сделайте отрицательную экспокоррекцию. Тогда кадр станет темнее, и появятся ранее пересвеченные детали. Следите за тем, чтобы в более темных зонах кадра детали тоже сохранялись. Для оценки снимков используйте гистограмму.

экспокоррекция −1 EV	без экспокоррекции	экспокоррекция +1 EV

Сделайте несколько снимков с различной экспокоррекцией окончательное решение, какой кадр лучше вы сможете принять дома, оценив результат на экране компьютера. Главное, чтобы было из чего выбирать!

Съемка со вспышкой

Практически все современные камеры оснащены вспышкой. Давайте разберемся, как правильно использовать вспышку для съемки портрета ночью.

Если мы полностью отдадимся автоматике камеры, то результат, скорее всего, будет неважный — парящая в темноте пересвеченная модель. А хотелось бы увидеть и задний план и нормально проэкспонированное лицо. Проблема заключается в том, что камера посылает достаточно мощный импульс света от вспышки на передний план и не заботится о проработке заднего плана, которого свет от вспышки просто не достигает. Решить проблему можно, если выбрать один из программных режимов, скажем «ночь». Это поможет автоматике правильно интерпретировать ситуацию.

Экспонирование фона. Параметры: f/4,5, 1/15 c., 1600 ISO

Но, поскольку мы хотим получить гарантированный и контролируемый результат, нам нужно взять управление в свои руки. Для этого установите на камере достаточно высокую чувствительность — 800-1600 ISO. Переведите камеру в ручной режим установки экспозиции — M. Откройте диафрагму пошире — f/2.8-f/5.6. Не включая вспышку и пока не приглашая модель, сделайте несколько кадров и подберите выдержку так, чтобы задний план проработался достаточно хорошо. Половина дела сделана!

Добавление вспышки с коррекцией мощности в -1 ступень

Теперь с фоном у нас порядок, и мы займемся передним планом. Включаем вспышку и приглашаем модель, и делаем кадр. Если модель оказалась пересвечена, а так скорее всего и будет, то вам потребуется внести отрицательную коррекцию мощности вспышки. Значение может быть от −1 до −2.

В камере Samsung NX коррекция мощности вспышки есть, но если в вашем аппарате ее нет или она не помогает, вам поможет увеличение дистанции до объекта. Просто отойдите подальше, и ситуация нормализуется.

Постоянный свет

К сожалению, накамерная вспышка не является панацеей. Свет от нее довольно жесткий и плоский. Это не самый удачный выбор источника света для портрета. Даже в ночное время можно найти более интересныеварианты. Таким источником может стать уличный фонарь, прожектор, яркая витрина и даже свет от фар автомобиля.

Пример "шевеленки"

В любом случае, вероятно, что света будет не слишком много. Это значит, что на камере надо выбрать достаточно высокую чувствительность — 800-1600 ISO, в зависимости от того, что вам позволяет камера. Снимать лучше на широко открытой диафрагме. Подойдет максимальное значение вплоть до f/2. Чтобы кадр получился резким, выдержка должна быть достаточно короткой. Даже если ваша модель неподвижна, небольшие колебания производят ваши руки. И в результате на снимке все оказывается смазанным. Этот эффект называют «шевелёнкой».

Существует формула, которая позволяет оценить, какую выдержку может осилить средний человек. Она связана с фокусным расстоянием объектива следующим образом: Выдержка равна единице разделенной на F, где F — текущее фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора.

Например, если вы снимаете с эффективным фокусным расстоянием 45 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/45 с, а если на 24 мм, то короче 1/24 с.

Если вам удастся стабилизировать камеру, влияние «шевеленки» можно значительно снизить. Здесь уместно будет включить оптический стабилизатор. Это позволит эффективно работать на более длинных выдержках, а значит, при меньшем количестве света. Дополнительно можно облокотиться о стену. Можно плотно поставить локти на какую-либо опору.

Ночью нам приходится снимать при искусственных источниках света, и как мы помним из урока про цвет и баланс белого, автоматика в таких условиях не всегда срабатывает корректно. Мы можем помочь камере, выбрав соответствующий тип освещения.

Руководствуясь этими советами, вы сможете значительно расширить временные границы для творческой самореализации, и получать хорошие кадры не только в светлое, но и в темное время суток.